Innledning
Tanken med denne testen er ikke for den drevne gjengen som allerede flyr denne og større maskiner, men heller ett A til Å oppsett for en som har lyst til å starte her eller oppgradere fra sitt kontraroterende helikopter.
|
BILDE:
|
Innledning:
Det startet tidlig i 2008 med tester av Blade 400 og Beam E4 450. Tanken på noe større og enda mer stabilt ble for stor og plutselig dukket det opp en lekker Trex 500 i posten med diverse utstyr. Ikke blant de aller største, men stor til å være stabil og egenskaper som ligner helier i større klasse.
|
BILDE: Kitet ut av esken med swashplate leveler, pitcmåler samt litt småting
|
I tillegg til originalpakken med Trex 500CF bestilte jeg også swash leveler og pitchmåler for å gjøre alt ferdig. Hitec HS-5245MG hadde jeg liggende nye og valgte derfor disse. Det finnes raskere og bedre servoer, men disse er brukt av mange og gjør en mer enn god nok jobb til å dekke mine behov.
|
BILDE: Alt pakket ut, sortert og sjekket at alt var med
|
Manualen og forpakningen på heliet er i ytterste klasse. Byggingen er meget godt beskrevet med mye forklarende tekst og bilder underveis. Alle poser er merket og det er lett å finne frem til riktige deler. Locktite følger med i settet og det er godt anvist hvor de forskjellige fargene med Locktite skal benyttes.
|
BILDE: Oversiktelig og fin manual fra Align
|
De første 4 sidene i manualen omhandler sikkerhet, utstyr og verktøy som trengs for å komplettere helikopteret samt litt forklaring på hvilke limtyper som skal benyttes hvor i byggingen.
|
Montering:
Man starter med å bygge rotorhode og mast. Store tegninger, lett oversiktelig og en fryd å bygge selv for de uerfarne. En del av delene er "eksplodert" i tegningene, men det står notater der en del av delene allerede er montert fra fabrikk.
Man starter med main rotor housing og monterer samtidig Flybar seasaw holder. Deretter mer linker og flybar. Bladholdere monteres og man må der passe på hva som er in og out på lagrene som følger med. De er merket som dere ser i bildene under.
|
BILDE: Bladholdere med lagre som er meket in og out
|
BILDE: Her er selve lageret hvor de er merket med riktige sider
|
Videre med swashplate og linker tilhørende den. Alle mål etc er godt angitt i manualen. Det er ikke veldig lange tiden før hele rotorhodet med tilbehør er på plass. Pass på at kulelinkene som er merket med A på den ene siden står inn mot kulene.
|
BILDE: Alle deler til hovedmasten er lagt klar til montering
|
Til slutt skrus Metal head stopper på plass og Flybar paddles skrus i riktig posisjon.
Pass på at de er like langt fra senter på begge sider (108 mm).
|
Kropp
|
BILDE: Utklipp fra manualen som viser oppbyggingen av rammen
|
Frem med kroppssidene og litt fint (800-1000) vannslipepapir for å runde kantene på kroppssidene. Dette for å hindre at de skjærer" av elektriske ledninger og annet som måtte ligge inntil å gnisse. Denne anbefalingen står nederst på siden og det er klart best å gjøre dette før noe annet monteres og tilgjengeligheten med sandpapir blir dårlig. Passformen ellers er helt perfekt og trenger ingen tilpassing overhodet.
|
BILDE: Starten på min montering
|
Skruene som brukes er av typen selvgjengende med en spesiell skive. Vær påpasselig ed å ha gode unbrakonøkler da det er lett å dra over skruene hvis unbrako verktøyet ditt er litt rundet.
Personlig synes jeg det er litt merkelig at de ikke bruker skruer med litt større hardhet for å unngå dette. Er ikke ett problem ved montering, men kan fort bli knotete etter en krasj hvor skruene er mer brukt.
Deretter skrus diverse horisontale plater fast først i den ene siden av rammen deretter den andre siden, f eks. bunnplate, motorplate, rxplate, batteriholder og bearing block i toppen. Canopy spacers skrus også fast nå. Det er anbefalt å bruke litt CA på skruene som skrus i plaststykkene. Understellet skrus på i samme fase. Jeg ventet med dette for å gjøre full servo installasjon og justering før halen ble montert. Litt enklere å jobbe med helikopteret da.
|
BILDE: Rammen var ferdig etter kort tid
|
Det er nå på tide å få inn servoer og monteringen avhenger av hvilke servoer du har valgt. Det er 3 forskjellige valg i manualen og jeg finner mine HS-5245MG på eget bilde og med tilhørende forklaring. Det skal ett lite avstandsstykke under servoen og servoen skrus så inn i rammen med plastic servo nut på baksiden. Det kan også være en ide å tilpasse servohornene med kulelinken med en gang. Avstanden fra servosenter ut til senter av kulen er oppgitt til 16,0-16,5mm. På 5245MG servoene følger det med blå aluminiums servohorn med ferdig gjenget hull på 16,5 mm som kulelinkene til 500`n passer rett inn i. Jeg skrudde de på plass med Locktite og satt for sikkerhets skyld en 2 mm mutter på baksiden i tillegg. Pass på at de 2 fremre servoene får kulen på innersiden av servohornet!
|
 " />
BILDE: Servo og limkmonteringen. På venstre servo ser man "plastic servo nut"
|
Så er det halebombraketten som skal på plass. Posen er godt merket og alle deler til jobben er oppi.
|
BILDE: Beskrivelsen i manualen
|
BILDE: HT posen med alle deler til halen
|
På monteringen av halebom og brakett fikk jeg tips om å slipe ned inngangen der halreima går gjennom. Det er for at ikke reima skal komme borti og riftes slik at den ryker. Er en del som har prøvd det med dårlig resultat. Og det er fullt mulig at det kan skje da avstanden fra reima til braketten er svært liten.
|
BILDE: Litt vanskelig å se, men inngangene er slipt pent ned for skarpe kanter og bedre plass
|
Alternativet kan være å oppgradere med Torque Tube (595,-) for også å slippe unna både statisk støy og støy, men greit å teste ut standardutrustningen.
Først skal selve akselen med tannhjul inn i Tail boom mount. Må passe på å sette på plass kulelager på begge ender av akselen OG legge reima rundt før den klemmes på plass inne i Tail boom mount. Skruer til stramming av halebommen festes, men strammes ikke og enheten er da klar til å settes på plass. Den monteres foran i rammen ved å trekke rammesidene litt ut og slide den på plass. Det er utfreste spor i karbonsidene som braketten smetter inn i. Deretter skrus den fast med de seks selvgjengende skruene.
|
BILDE: Tail brackett med aksel og drev
|
Etter dette er det hovedmasten som skal ned i rammen og monteres sammen med Main drive gear set.
|
BILDE: Det meste mekaniske er klart
|
Main drive gear må først monteres med en veis lager for autorotasjoner. Autorotation tail drive gear legges med en skive imellom mot Main drive gear og de skrues fast med Main gear case og enveislager inni.
|
BILDE: Enkel skisse over maindrev autorotasjonsdre
|
Jeg setter på Lock collar som skal låse masten før jeg trer ned i lager blokkene i kroppen og slider inn Main drive/Autorotation Tail drive gear som nå er laget til en enhet. Får masten gjennom begge to og låser den med 2 mm skrue og silikonmutter i bunn. Deretter trykkes masten ned og Lock collar skrus fast. Jeg skrur først til den ene settskruen og tar ut den andre og tar på litt Locktite. Deretter tar jeg ut den andre for samme behandling.
Anti rotation brackett og Canopy mounting bolt festes også nå.
|
Montering av halen
Etter at noen har hatt såkalt "brownout" med Spektrum mottakere og mistet all kontakt valgte jeg å smøre reima skikkelim med silikonspray, noe som visstnok fjerner de fleste problemer. Dette bør gjøres jevnlig. Drivreimen til halerotoren tres gjennom halebommen og bommen kan nå trykkes på plass. Den skal vris nitti grader til høyre fra front mot halen som anvist på tegningen.
|
BILDE: Ferdig uten elektronikk, motor og esc
|
Stramming av halereima står det lite om, men har lest flere tips for å stramme passelig, enten ha helt løse skruer og "henge" helikopteret etter bommen og deretter stramme, eller stramme slik at reima i inngangen foran kan presses inn, men ikke treffe hverandre på midten. I hvert fall sånn passelig stram, men når du snurrer på rotorhodet skal ikke motstanden være for stor!
Det skal også monteres to stykk Tail control guide som skimses opp med ett strips under hver. Det så litt pussig ut, men festene sitter bra med dette. Plassering er angitt på tegningen til ca 151mm til første fra bakre del av rammen og ca 165mm fra dette festet til neste feste. Rudder servo mount skrus nå også på plass.
Halerotorkassen er to-delt og det skal selvfølgelig også her en aksel med drev til reima inni. Akselen er kulelagret på begge sider. Reima må også over denne før kassen skrus sammen.
Kassen har noen spor i fremkant som passer inn i hull i halebommen. Tre av skruene skrus fast umiddelbart med silikonmuttere på baksiden mens de to siste skrus fast sammen med finnen da de går gjennom den og videre gjennom halerotorkassen.
Så bygger man selve halerotoren med Tail rotor hub og tilhørende lagre og holdere.
Tegningen til denne byggingen er stor og oversiktlig og gir deg beskjed om å bruke fett i thrust bearing (lagrene) og man skal alltid bruke Locktite av typen T43(følger med) på alt som skal skrus til metall.
|
BILDE: Selve halerotoren med deler
|
Når halerotoren er ferdig presses den på Metal tail rotor shaft og festes med M4 settskrue i passende spor på akselen.
|
BILDE: Montering av lager og stramming med Locktite
|
Tail rotor arm skrus fast oppunder halerotorkassen og festes på kulelinken som gir overføringen og vridning av halerotorbladene.
|
BILDE: Nesten klart, mangler overføringer og blader
|
Tail boom brace (støttestag) festes i den horisontale stabilizeren og i bakkant av rammen.
Utvalgt pinion for ditt oppsett må velges ut og skrus fast med setskrue i sporet på akselen og motoren skrus på plass. Det er godt anvist hvor høyt pinion på motor skal treffe på Main Drive gear. Anbefalt er at toppen av pinion treffer 1 mm over Main drive gear. På mitt 5S oppsett er det anbefalt med 15T pinion.
|
BILDE: Original Align motor og kontroller
|
Bladene kan nå monteres og hvis de er som originale, 10 mm tykke kan de monteres rett i bladholderen og om du velger noen som er 9 mm skal man bruke medfølgende skiver.
|
Oppsett av radio, esc og motor samt gyro
Når jeg setter opp radio har jeg benyttet meg av vanlig 4,8V batteri for å slippe å koble til esc og evt motor. Da slipper man i hvert fall utilsiktet piskende flybar i ansiktet. Det første jeg gjør er å koble til elevator, aileron og pitch. Dessuten er haleservoen montert klar med overføring i braketten sin.
|
BILDE: Futaba 9650 servo på plass i halebraketten
|
På Spektrum DX 7 er det disse kanalene som brukes:
1 ESC
2 Aileron (Høyre servo fremme)
3 Elevator (Bakre servo)
4 Rudder/Gain
5 Ikke i bruk
6 Gain for gyro
7 Pitch (Venstre servo fremme)
Deretter reverserer jeg slik at alle tre servoer går samme vei. Det vil si at det er en servo som går motsatt vei av de to andre, denne reverseres.
Deretter sjekker jeg at alle bevegelser på swashplaten går riktig vei, noe de selvfølgelig ikke gjør?.. På Spektrumsenderen går man inn i swashmenyen og endre fortegnet til det motsatte ved å decrease eller increase til samme verdi, men med motsatt fortegn.
Når dette er gjort går jeg igjen inn i menyen under pitchcurve og setter venstrestikka på 50 %. Da skal alle servoarmene stå i nitti grader.
|
BILDE:
|
De som ikke gjør det setter jeg i 90 grader med sub trim. På mine Hitec 5245MG servoer var linkene til swash anbefalt på 17,5 mm. Etter at jeg hadde satt alle tre servoer i nitti grader med 50 % pitch endte de opp på XX mm for at det skulle stemme. Her kan det være lurt å investere i en swash lever tool som man setter nedpå masten og den har tre føtter som legger seg nedpå linkene på swashplaten. Med stikka i senter skal alle tre punktene ligge nedpå og swashplaten er plan.
Etter dette er det egentlig er det bare å montere på rotorhodet og feste linker igjen.
|
Programmering av ESC og motor
Align ESG er programmerbar, men kommer med ett default oppsett som ser ut til å være det samme som jeg har tenkt til å velge. Men jeg ønsker uansett å gå gjennom oppsettet for å se at det fungerer og sikre at riktige verdier er satt.
Programmering av ESC:
1.Først kobles ESC i kanal 1 på mottaker, motoren kobles deretter til de fargekodede ledningene på ESC (rød, blå og sort).
2.Throttelstikka settes til fullt og senderen slås på
3.Da skal man koble til batteriet og høre 3 pip for a strømmen er på, deretter 4 pip for at man er i setup mode. Så er den klar til programmering.
Det er seks forskjellige modus som skal programmeres; brake, timing, battery protection, aircraft/helicopter,throttle respons speed og BEC output voltage.
Når modus en er klar hører du ett pip, deretter plasseres throttelstikka i posisjon lav, midten eller full innen fem sekunder, dette tilsvarer brake disabled, soft brake eller hard brake. Slik er det på alle innstillinger. Det vil bekreftes med en liten tonerekke. Deretter går det litt tid og du hører to pip og det er modus to som skal programmeres. Slik gjøres hele rekken og det hele avsluttes med å koble fra batteriet. Man kan koble batteriet på igjen med throttlestikka i ful uten å røre den. Da vil du få oppstartstonene, men også en full gjennomgang av hva alt er satt til.
|
BILDE: Ett utsnitt av programmeringsvalgene på Align ESC
|
Manualen har to anbefalinger når det gjelder plassering av ESC, enten på venstre side hvor den er lett tilgjengelig eller under batteribrettet som skjuler den best, men som nok gir den minst kjøling. Jeg har surfet og sjekket litt og ikke funnet noen spesielle plager angående varme så jeg gjemte den under batteribrettet. Når da ESC var ferdig programmert skrudde jeg motoren på plass med to skruer og locktite. Pass på at motoren skrus fast med begge skruene like langt fra hovedmasten slik at pinion treffer midten av hoveddrevet. Det skal gå lett og fint, men allikevel ikke være noe slark.
Etter å ha ventet på Spartan 760 en god stund dukket den opp. Den har fått særs gode kritikker over hele kloden. Spartan DS 760 gyro ble satt på plass med dobbeltsidig tape i bunn, en metallplate i midten og dobbeltsidig tape igjen mot gyroen som anbefalt. Futaba 9650 står skrudd på plass i halebraketten, men ikke koblet til gyro ennå. Først skal type gyro settes i gyro oppsettet.
|
BILDE: Spartan 760 Gyro limt fast i kroppen
|
BILDE: Ledningssalaten ryddes etter at alt er satt opp.
|
Jeg valgte å programmere gyroen og heading hold rett på Fmode bryteren på DX 7 radioen. Det gjøres ved å holde scroll down og select knappen nede når senderen slås på. Deretter blar man til menyen som heter AUX2 og velger GYRO. Man kan også ha den manuelt på for eksempel Gear bryteren. Dette kan du velge fritt, men nå engasjeres den sammen med Fmode og det vil være der jeg har bruk for den. Trykk scroll down og select knappen igjen 2 ganger så er du inne i oppsettet på helikopteret. Der setter man også opp gain i gyromenyen, den ene må stå på 0 og den andre på 100 % under programmeringen for å få Spartan gyroen inn i setup menyen. Når den er ferdig programmert kan man sette gain på det man ønsker. Begge Fmode , idle up 1 og idle up 2 må settes til 1, normal settes til 0. Gain var satt litt høyt på de første turene, men endte opp på ca XX % før den føltes bra ut.
Så må man inn i setup for å definere typen av servo som tilkobles. Hvilket setup som passer deg finnes i manualen på gyroen. For å komme inn i menyen holder man siderorsstikka til venstre og switcher idle up bryteren fra normal og inn i idle up 1 og tilbake noen ganger. Da skal gyroen starte å blinke enten ett eller to blink. Du endrer dette ved å ta siderorsstikka til høyre eller venstre og den vil skifte fra ett eller to blink til det motsatte. For å lagre dette switcher man F mode inn og ut og idle up 1 og det skal komme kontinuerlig lys fra gyroen.
Da kan man koble til halerorsservoen og sjekke at den går riktig vei. På Trex 500 kan du ta stikka til venstre og da skal pitch slideren på halerotoren gå ut mot bladene eller du kan de at leading edge går vekk fra bommen. Hvis den ikke gjør det må du reversere kanalen.
Nå setter jeg på radioen og bare får bekreftet at servohornet på halerorsservoen står i 90 grader og skal nå justere den mekaniske delen. Deretter ser jeg på halerotoren til ca 8 grader før noe mer gjøres. Du kan ta det på øyesyn og justere resten senere, eller kikke på hovedbladene med pitchmåler og se hvor mye pitch 8 grader ca er.
Når dette er klart skal man igjen inn å programmere resterende 3 punkter i setupet.
Først justerer jeg gain til henholdsvis 74 i heading hold og 30 i normal modus.
Siderorsstikka settes nøytralt, på med strømmen samtidig som F mode bryteren switches frem og tilbake. Da går siderorsservoen ut til ytterpunktene på begge sider 2 ganger som en bekreftelse på at du er inne i programmeringsmodus.
Første steg er hvilken vei gyroen skal kompensere. Ved å ta stikka til for eksempel venstre ser man hvilken vei gyroen kompenser for yaw. Er det korrekt bekreftes det med å switche F mode inn og ut av idle up 1, alternativt stikka til andre siden for å endre retning. Bekreftelsen får du igjen ved at servoen går frem og tilbake 2 ganger og ender opp i den ene endepunktet.
Neste steg er å justere endepunktene.Beveg stikka til det punktet hvor pitchslideren går maks ut, men ikke står og jobber. Servoen skal ikke stå å summe og jobbe. Switch F mode fram og tilbake og du får igjen en servo som går frem og tilbake og stiller seg mot det andre endepunktet. Gjør det samme her og bekreft igjen med F mode.Servoen går frem og tilbake og stiller seg igjen i senterposisjon, programmeringen er ferdig.
Slå av strømmen og slå på igjen, sjekk at utslagene ser bra ut og at gyroen kompenserer som den skal for yaw.
|
Oppsett av utslag og pitch:
Align anbefaler to forskjellige modus (general flight og 3D flight)
|
BILDE:
|
Siden det er lenge siden jeg har satt opp helikopter snakket jeg med Elefun og fikk følgende tall som de likte godt for sine Trex 500 oppsett, ikke så langt unna hva Align bruker:
Normal Pitch 0-100 lineær Throttle 0-100 lineær
Idle 1Pitch 0-100 lineær Throttle 85-75-85
Idle 2 Pitch 0-100 lineær Throttle 100-95-100
Throttle Hold Pitch 0-100 lineær
|
Så følger ett par bilder etter at ledningssalaten er fjernet og ryddet opp i, hjelder da endel på inntrykket!
|
BILDE:
|
BILDE:
|
Ettermontering av Torque Tube
Etter å ha lest om endel "brownout" og havarier med Spektrum DX7 og reimdrift på Trex 500 valgte jeg å erstatte reima med Torque Tube.
|
BILDE: Torque Tube (TT) med deler og monteringsbeskrivelse
|
Ingen hokus pokus å bytte ut halen. Hvis man løsner braketten til eksisterende hale i rammen, løsner tail boom brace stengen og trekker ut servoen kan hele halen fjernes vekk fra helikopteret.
|
BILDE: Hele braketten med bom er ute og gyroen er demontert
|
Eksisterende bom kan brukes og er jo en fordel da man slipper å justere utslag etc. Jeg satt opp den nye kroppsbraketten og la inn alle lagre etc der.Etter dette monterte jeg av halerotoren på den gamle bommen og monterte den nye tail case på bommen. En enkel plastbit med en pigg ut skal inn gjennom tailcase og inn i selve bommen så det ikke kan vri seg. Deretter settes finnen på utsiden og skrus fast.
|
BILDE: Plastbiten som hindrer at tailcase vrir seg rundt på bommen
|
Inne i bommen må du trykke inn en gummiforing som skal stå inne og guide lageret som er der. Så var det bare å sette inn metallforingene i brakettet foran og legge ned dreving og kulelagrene. Sett så inn resten av bommen, sjekk at alt gåt lett og ledig og det er igjen klart for montering i kroppen.
|
BILDE: Brakett med drev, kulelagre og metallforinger
|
Før var braketten tilskrudd med selvgjengende skruer men det er nå byttet til metallskruer som mskrus inn metallforingene i braketten med Locktite. Da var det bare å sette på tailbrace boom og finne så er det tut og kjør. Og en god ide og sette inn servoen i kontakten igjen.....
|
BILDE:
|
Testflygninger, strømmålinger og konklusjon
|
 " />
Bilde: På lekeplassen foran huset med "pyse" understell om mine justeringer skulle være helt på jordet
|
Første runde ble ute på lekeplassen foran huset med ett par tykke gode karbonstenger under i kryss for å hindre en feil i mitt oppsett som kunne ta livet av den før den var i lufta.
Først rolig på med gass og løfte den rolig av bakken uten idle-up. Ned på bakken igjen, alt så bra ut. Deretter F mode i idle up 1, alt så bra ut og rotoren spant behagelig opp. Deretter over i idle up 2 som ga litt mer futt. Løftet helikopteret forsiktig av bakken og det var utrolig godt å kjenne at det nesten sto stille ved første liftoff uten justeringer. Man merker umiddelbart fordelene med ett større helikopter som gir deg ett roligere og mer balansert helikopter. Jeg hovret ett par pakker og gjorde litt rolig småflygning før jeg gikk inn og var tilfreds med dagen. Det man merker er at det nok kreves litt mer pass enn det jeg har trengt med 400 og 450 helikoptrene mine. I hvert fall føles det sånn ut.
Neste runder ble på Skoger i Buskerud hvor plassen er någet bedre. Alene og litt svak bris med 20 grader er jo deilig. 4 fulle pakker ble flydd og det fasinerte meg hvor fort jeg følte meg komfortabel med dette "store" helikopteret.
|
BILDE:
|
For meg virker kurvene jeg satt opp veldig bra og det er en sann glede å fly, rolle, loope og kose meg med vanlige acro-øvelser. Etter to pakker valgte jeg å ta en god kikk på helikopteret for å sjekke at ingenting var løst. Så var det to nye pakker som ble flydd og jeg begynte å teste ut noen 3D øvelser som har blitt prøvd på simulatoren. Ikke det at jeg kan de godt, men har nok funnet ut at om jeg skal opp på ett greit nivå så må man rett og slett gutse litt og ikke safe bestandig. Dette vil selvsagt ende i chickendance og vraking, men det får jeg tåle. Deletilgangen er god og krasjkit er forholdsvis rimelig
|
BILDE: Jeg liker det originale fargeskjemaet meget godt
|
Etter en del runder med maskinen føler jeg meg meget komfortabel med den, flyr nydelig og stabilt, har aldri hatt noe tull med den. Noen 3D øvelser begynner å komme seg og fremstegene er betydelig med de siste måneders trening på helikopter igjen.
|
BILDE: Litt opp/ned flygning begynner igjen å sitte
|
Jeg har fulgt Elefun sine tips om å smøre halereima med silikonspray/olje ved anledning for å slippe statisk støy og har ikke merket noe, men da Elefun rapporterte at Torque Tube kit var på lager var det ikke lang tid før det lå på byggebordet. Men effektiv jobbing ble jobben gjort unna på 30 minutter.
Etter dette har den igjen blitt oppgradert med 14T pinion og 6S Outrage 3000mAh LiPO pakker. Bytte pinion tar maks 5 minutter og lodding av Deans tar 10 så ett kvarter samt litt blåste penger så er den klar i hottere versjon. Om jeg trenger det er nok noe annet, men at det gir mer effekt er det ingen tvil om. Dessuten brukes de gamle 5S pakkene både i en 150 cm Extra og i min nye 187 cm Hyperion Extra 260 (som det kommer test av) i 2x5S konfigurasjon. Flytiden har i gjennomsnitt blitt til 7,5 minutter i forhold til 8,5 minutter som jeg fløy tidligere. Dog med 3700mAh pakker og ikke 3000mAh som jeg flyr nå. Men med 4 pakker og Hyperion Duo lader med 2 uttak så kan jeg fly mer eller mindre kontinuerlig.
Effekten er tydelig forbedret og må si at jeg er meget fornøyd med Outrage pakkene, holder spenningen oppe gjennom hele turen.
|
BILDE: Her er det 2 turer med 5S oppsett
|
BILDE: Og 1 tur med det nyeste 6S oppsettet
|
Når det gjelder ekstreme flyegenskaper for Trex 500 kan jeg ikke uttale meg, men å lese av forumer, tester og diverse videoer så er det ingen tvil om at dette fungerer bra.
|
Prisnivå:
Siden vi kommer til å teste endel helikoptere fremover har jeg valgt å lage en "standard" krasjliste. Ihvertfall en samling med deler som ofte går i ett møte med moder jord. Dette for å kunne sammenligne litt hva moroa koster.
|
BILDE:
|
Konklusjon:
Dette helikopteret kan være ett godt nummer to helikopter. Lite nok til at det er greit å ta med seg og ikke for kostbart å krasje med samtidig som det kjennes stort og stabilt ut. Ingen problemer i montering og fungerer strålende med kombo motor og kontroller.
Pluss:
Veldig mye helikopter for pengene
Nok masse til å gi gode autorotasjoner
Enkel å montere med gode brukerveiledninger
Fungerer bra i kombo kit med motor og esc
Krasjprisen er meget overkommelig
Fungerer for d emed lite erfaring til full 3D kapabilitet
Minus:
Myke hoder på skruene (pass på å ha skikkelig unbrako)
For de av dere som liker innendørs flygning så kan man jo ta en titt på Alan Szabo fly den innendørs
|
BILDE:
|