Innledning
Med digre ror og lav vekt kombinert med en god motorpakke loves det mye moro med modellen. Foreløpige attester rundt omkring i verden gir gode tilbakemeldinger om en modell som er særs god til 3D og kan også være noe for den som er i sin tidlige fase av lærekurven.
|
BILDE:
|
Innhold i esken
Dette er den fjerde modellen jeg tester fra Precision Aerobatics (PA) så jeg var definitivt ikke redd for verken flyegenskaper eller kvalitet på settet. PA er ett solid Australsk selskap som har produsert modeller i mange år og lager høykvalitetsmodeller
|
BILDE:
|
Modellen har en meget lav vingbelastning og kan brukes fra trainer med små utslag til en værsting 3D modell med digre utslag og ville manøvre.
Manualen er en kombinasjon av tekst og bilder og det kan være lurt å lese gjennom Equipment selection og Pre-assembly før man setter i gang. Det er absolutt ett par gode tips å ta med seg derfra.
|
BILDE: En god manual med oversiktelige bilder og klar tekst
|
PA anbefaler sin egen Thrust 20 motor som er en effektiv outrunner. Jeg har tidligere brukt Thrust 30 i min Katana MD og den var en knallkombinasjon i modellen. Meget lydsvak og behagelig motor som throtlet pent med Quantum regulatoren.
Så var det opp med alle deler for inspeksjon, fotografering og veiing. Også denne modellen er bygd i såkalt Fiber-fusion teknologi der mye av struktur er bygd opp av karbon. Dette skaper en sterkt, lett og god modell.
|
BILDE: En god kombinasjon av utstyr til min Addiction
|
Balanserorene er allerede hengslet med hengsletape og utslagene du kan få der var enorme. Er nok greit med gode servoer for disse skal nok få kjørt seg litt.
Ellers alt som forventet, god hardware, ingen stygge skrukker i betrekning og ingen synlig dårlige limfuger.
|
BILDE:
|
Det aller første som gjøres er å kutte ut åpninger som trengs, dvs til understell, servoer, høyderor/stab, vingerør og utluftning bak i flyet. Jeg bruker en egen tynn spiss i loddebolten, men dette kan godt gjøres med en skarp cutter. Bare vær forsiktig med strukturen.
PA starter med vingene og siden balanserorene allerede er hengslet så starter jeg rett på med servo og linking. Servoakselen skal stå nærmest roret. Setter den på plass og borer opp med 1 mm bor før jeg skrur ned skrue og etterforsterker med tynn CA som gir godt hold. Vingene er ganske små så jeg jobber simultant med begge to.
Rorhornene av karbon sliper jeg lett og tørker med teknisk sprit. Så kutter jeg åpninger til disse og limer de på plass med epoxy. Det gir deg litt bedre tid til justeringer. CA fungerer også men da har du ingen angrerett om du ikke får de helt på plass ved første forsøk. Rorhornet skal stå nitti grader i forhold til roret og link hullet skal stå rett over hengslelinjen for best geometri på linkingen.
Linkingen er klargjort i den ene enden med karbonstang som har en tilbøyd pianotråd som er viklet rundt, limt med CA og fått en krympestrømpe over seg. Dette må gjøres i den andre enden.
|
BILDE: Ferdig tilpaset link i kjent PA stil. Sterkt, lett og ingen slark.
|
Først finner jeg frem en link med krypmestrømpe, tråd og metallinken. Metallinken pusser /rubber jeg litt med sandpapir for å gi godt feste for limet.
Deretter kobler jeg begge vingeservoer til mottakeren og setter på servohornene. Setter de på der de er nærmest nitti grader og justerer de helt presis med sub trim. Jeg bruker Hitec servohorn med bruker PA sine forlengede servohorn som skrus fast i Hitec servohornet igjen. Dette sikrer store utslag. Så skal selve roret stå nøytralt og målingen ab linken kan starte. Jeg klipper en 3-4 mm lang krypmestrømpebit og trer på slik at jeg nester fast hele linkingen og kan stramme tau rundt og lime linken på stedet slik at ingen ting forskyves. Husk også å tre på hele krympestrømen og la den ligge på andre siden av der du jobber slik at den legges på til slutt og krympes fast.
|
BILDE: Her er linken tilpasset med tråd og limt med tynn CA. Bare å tre over krympestrømpen før den er ferdig
|
Da linken er nestet begynner jeg å surre medfølgende tråd rundt over hele festepunktet og binder den fast når enden er kort. Ett par dråper med tynn CA forsegeler det hele. Bare pass på å ha noe under da CA utover modellen ikke er lekkert. La det tørke og trekk over krympestrømpen og krymp den fast med lighter. Bruk noe under her også ellers får du stooore hull i betrekningen.
Vingene tres inn på karbonstangen og skal så festes i kroppen. Synes dog ikke PA sin løsning er optimal. En plastskrue tres inn i hver ving innvendig også trykkes denne inn i kroppen hvor en skive og mutter skal strammes til.
|
BILDE: Skruen skal stå inne i vingen og skive og mutter skal stå inne i flykroppen
|
BILDE: Her skrus mutteren fast innvendig
|
Det er helt greit på hobbyrommet hvor det er varmt og man ser godt, men slik montering er ikke bra på stripa. En islagsmutter i vingen og plastskrue med vinger innenfra kroppen fungerer mye bedre. Eller kanskje som noen har der en tab stikkker utfra vingen og man kan skru en skrue rett ned i flyet. Enkelt og raskt!
Understellet er i karbon og 2-delt. Dette skal skrus opp i selve kroppen som er klargjort med islagsmuttere og forsterkninger i kroppen. Igjen gjør jeg modellen vinterklar med ski, men hjul og kåpemonteringen er veldig enkel. Hjulakselen er en gjennomgående 3 mm skrue med mutter og kåpa er frest ut slik at den bare slides over og skrus fast fra innsiden av understellet med treskrue.
|
BILDE: En kombinasjon med skrue i islagsmutter og en selvgjengende
|
Jeg bruker 3 mm skruen og setter den på plass før jeg monterer parkflyer skiene til Dubro. Disse er lette, billige og genialt enkle å montere og du får ikke ski som driver å snurrer rundt på akselen mens du fly. Er sjelden noe suksess å lande med ski hvor tuppene peker ned.
|
BILDE: Dubro parkflyer ski er på plass. Enkelt, lett og genial løsning så ikke skiene snurrer i lufta
|
Høyderoret er også ferdig hengslet og man må bare lime det inn.
|
BILDE: Det er fullt mulig med gode utslag som den kommer levert ferdig hengslet
|
For å få det inn så må man skjære ut den kilen i kroppen som er bakerst og sperrer. Deretter trer man inn staben og finner senter før man fjerner filmen og klargjør til liming. Sett på vingene og bruk tippene av disse til å måle ut. Bruk gjerne loddebolten for å "skjære" filmen slik at den tynne staben ikke blir skadet strukturelt.
|
BILDE: Ett spor er skåret ut slik at staben kan tres på plass og limes
|
Trer staben på plass, finner senter og limer med tynn CA. Ikke overdriv men hell inn fra sidene og la det tørke. Det er ofte lett å få for mye CA og masse gris. Dessuten så styrke rikke alt det overskytende limet, det utgjør bare tyngde og griseri.
I hardwaren finner du en liten kile som passer inn der du skar ut kilen til staben. Sett den på plass og lim fast og ta den medfølgende filmen og stryk på.
|
BILDE: Stab er limt og den medfølgende trekilen er også limt inn med trelim
|
Rorhornet til både høyde og sideror limes inn nå for å klargjøre servomontasjen. Jeg bruker også Hitec 65HB bak. Får servoene med skjøtekabler på plass og linker på akkurat samme måte som vingene. Er litt knot med tauet den første runden, men det fungerer breit.
Sideroret er nå neste steg. Der brukes det CA hengsler, men aller først skal halehjulet på plass. Dette er en tilbøyd pianotråd som skal tilpasses til roret. Den flate siden skal limes oppunder sideroret og det må derfor lages hull til styrepinnen som skal inn i roret. Bor opp og forsterk med tynn CA. Jeg limte deretter hele pianotråden oppunder roret med 30 minutter CA etter å ha pusset metallet med sandpapir. Når alt sto i riktig posisjon brukte jeg litt sterk klar tape og la fra den ene siden under roret og opp på andre siden og strammet til der.
|
BILDE: Halehjul med forsterking
|
Dette ser unektelig svakt ut, men hadde samme løsning på min Katana MD som er hakket større modell og det var aldri noe problem. Så derfor ingen grunn til å modifisere noe som helst på dette.
Når det hadde tørket limte jeg inn CA hengsler i roret før det tørket litt og limte så hele roret på plass.
Både høye og siderorsservoene står på samme side og de er godt plassert for å gi en god geometrisk linking. BRA PA! Her slurves det dessverre mye fra mange produsenter.
Linkingen av disse foregår på samme måte som på balanserorene.
|
BILDE: Høyde og siderorslinker ferdig tilpasset
|
Neste steg er motorbukk og motorinstallasjon. Motorbukken på limes på plass og er nok ett ledd i å lage esken så liten som mulig for transport. Motorbukken tres inn i spor i firewall og limes med epoxy og låses med karbonstenger på baksiden. Tre alt på plass før du limer. I det ene sporet på min modell måtte jeg lipe litt med flat fil for at den skulle gli lett inn. Sjekk også limfuger på motorbukken om de trenger å gås over. Min så sterk og god ut som den var.
|
BILDE: Forsterket med tynn CA og limt inn med epoxy
|
Både på baksiden og på forsiden skal det inn en tynn karbonstang for å sikre motorbukken. Dette passet fint og var bare å lime
på plass.
|
BILDE: Her er karbonstengene som er sikringen av motorbukken
|
Fronten på motorbukken er forsterket med karbon og er tilpasset Thrust 20 motoren. Selve hullet til akselen er for lite hvis man ikke fjerner C-klipset på motorakselen. Dette skal man derimot gjøre og firewall skal IKKE modifiseres for å få med C-klipset. Med å fjerne klipset kan man trykke inn aksel og tønne med fingre men i praktisk flygning betyr dette ingen ting.
|
BILDE: Min 3. Thrust-motor. Bra ytelse og støysvake
|
BILDE: Og til slutt motoren på plass
|
ESC monterte jeg på siden av motorbukken og over/under motoren skal det limes på to gjennomsiktige scoop som skal lede luftstrømmen inn i cowlingen over motoren. Jeg limte disse med kontaktlim da dette er litt seigt og sitter utrolig godt. Alle skruer som skrus i metall bør man selvfølgelig bruke Loctite på.
|
BILDE: Luftinntak for kjøling
|
Så skal cowlingen på og PA bruker samme anbefaling som de fleste. På med fire tynne papirstrimler som man taper bak cowlingfestene og merker av hvor man ønsker å bore før man trer på cowling og merker der man skal bore. Finner frem ett 1 mm bor og borer gjennom cowling og inn i hardtrefestene.
|
BILDE: Papirstrimler på plass for merking av bor-punkt til cowling
|
Tar vekk cowling og tape og skrur i hardtrefestene før de forsterkes med tynn CA.
Dette er en enkel måte å få alt pent og greit på.
Batteribrettet er ganske langt og jeg limer fast en borrelås i bunnen slik at CG enkelt kan justeres.
En kjapp sjekk av CG viste seg å være helt perfekt. Sikrer deretter batteriet med en borrelåsstropp.
|
BILDE: Straks i lufta..........
|
Så er det inn med Spektrum mottakeren for å sette opp alle utslag og finjusteringer.
De mekaniske linkene er jo allerede og siste puss gjorde jeg med sub trim før jeg setter utslag, expo og dualrates.
|
BILDE: God plass og god tilgjengelighet
|
PA selger også passende karbonspinner som er ganske snasen. Den må man frese ut sporet på selv, men dette har PA løst genialt enkelt. Ett klistremerke tres inn på akselen som igjen tres mot bakplaten av spinneren.
|
BILDE: Malen lagt på plass og klaffene skal opp langs spinneren
|
Flippene på klistremerket legges langs siden på spinneren og jeg merker av rundt disse.
|
BILDE: Merk av langs papirmalen
|
Deretter er det maske og pen Dremel fres og teste om alt passet, noe det gjorde perfekt. Bruk en Q-tip og litt tynn CA for å forsegle kantene på sopinneren.
|
BILDE: Ferdig Dremlet og klar til montering
|
BILDE: Flyklart på Skoger etter ett hjulskift
|
Flytest og konklusjom
|
BILDE: Atter en solfylt dag i godt lag
|
Som vanlig Skoger Aerodrome for jomfrutur og en nydelig dag med litt svak vind. Modellen var i lufta etter 2-3 meter og klatret vertikalt en stund før den ble brekt ned i vanlig flystilling. Den umiddelbare følelsen var at den fløy utrolig lett og hadde en ekstrem rorautoritet.
Dette er så nærme man kan komme en foamy modell uten at den er bygd i foam. Den flyr fjærlett og kan holdes i lufta med utrolig lite motor.
|
BILDE: Rolig drag forbi
|
Landingsrundene kan man fly på 3x6 meter og skiene touchet bakken før jeg igjen var i ny flare på kun få sekunder. Stall er nesten ikke mulig og den bare faller rolig nedover med høy nese.
Hovring er enkelt og mye effekt i Thrust motoren.
|
BILDE: Nede og skrubber litt ror
|
Dette er også langt fra en presisjonsmodell og den tåler ikke veldig mye vind. I dagens svake bris stå den 50-60 graders vinkel og bare koste seg inn i vinden.
|
BILDE: Uttrekk fra hover med mer enn nok kraft
|
Trekker litt i knivegg, men gjør små knivegglooper enkelt med litt trening. Dessuten kan man fly krabbefart knivegger med utrolig høy nese 100% stabilt.
|
BILDE: Rolig høy alfa knivegg. minimalt med sideror som trengs
|
Med mitt CG klatrer den inverted.
Som det står i PA manualen skal denne ikke flys fort da rorene er store og flutter er fullt mulig. På testfly må jo slikt testes og det ble det gjort. Lange highspeed drag ble testet uten en antydning til dette. Jeg vil absolutt IKKE anbefale det for andre, men der nå prøvd. Det eneste jeg merket var at blowback effekten på rorene var stor og highspeed roller var utrolig trege. Noe de definitivt ikke er i rolig fart.
I rolig fart roller den lynraskt med store utslag og fine høye alfaroller er lekende enkelt.
|
BILDE: Høy alfa for fotografen
|
Dette er en morsom leken modell som alt fra en øvet nybegynner kan fly opptil de som vil ha fullt show. Kombinasjonen av sterk, lett og velflygende modell med godt motoroppsett er en sikker vinner. PA kan dette og de beviser det på modell etter modell. Jeg har nå 3 PA modeller og alle flyr utrolig godt. Thrust serien av motorer er effektive, støysvake og throttler veldig fint.
|
Pluss:
Lett og sterk konstruksjon
Perfekt 3D trainer
God kombinasjon av motor og kontroller i flyet
God manual og hardware
|
Minus:
Vingeskruer som er knotete om man trenger å demontere vingene
|
|
[Yo]2W3nlkm5Kx8[uT]2W3nlkm5Kx8[ube]
Video: Jomfrutur av Precision Aerobatics Addiction med Thrust 20 motor og Quantum ESC.
|